Den Sinn des TA's mit wenigen und einfachen Worten zu erklären, ist nicht einfach. Es gibt keine gleichen Anlagen (Wärmeerzeuger, Heizkörperheizung, Flächenheizung [flink oder träge], Mischsysteme, Rohrsysteme [Einrohr-System, Zweirohr-System]) und keine gleichen Nutzer bzw. Betreiber. Wenn dann noch eine kontrollierte Wohnungslüftung vorhanden ist, wird die Durchführung noch schwieriger. Außerdem sollte man verstehen, auf welchen Grundlagen (theoretische Vorgaben in den Raumheizlast- und Rohrnetzberechnungen, bezogen auf kahle, nicht eingerichtete Räume [oft noch mit unbekannten Bodenbelägen]) sich ein Hydraulischer Abgleich bezieht, um die Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit eines TA's nachzuvollziehen.
Die wichtigsten Fakten sind schnell aufgezählt. Dazu gehören u.a. die Hintergründe bzw. Voraussetzungen (ausgetrocknetes Gebäude, fertig eingerichtete Räume, Außentemperaturen unter 5 °C, möglichst keine Sonneneinstrahlung), die Stellschrauben (Heizkurve, Volumenstrom, Abgleicheinrichtungen [voreinstellbare HK-Ventile oder/und Rücklaufverschraubungen, Taco-Setter, TopMeter, Flowmeter]), Temperaturmessgeräte (Raumthermometer, IR-Thermometer, oft auch das persönliche Empfinden) und das Verstehenwollen bzw. -können und viel Zeit und Geduld.

Ob ein hydraulischer Abgleich in einer Bestandsanlage (aber auch in Neubauten) überhaupt notwendig ist, kann man selber auch erst einmal bei verschieden Außentemperaturen testen.

Wenn keine Heizlastberechnung und somit keine Voreinstellungen für den hydraulischen Abgleich vorliegen, dann kann man bei Flächenheizungen über eine überschlägie Heizlast (oder Leistung des Wärmepumpe) den notwendigen Volumenstrom bei einer gewünschten Temperaturdifferenz berechnen (z. B. 6 KW und 5 K Spreizung ca. 1036 l/h bei 3 K ca. 1730 l/h Wasser). Dann alle Heizkreislängen zusammenzählen (100 %) und den Gesamtvolumenstrom prozentual auf die einzelnen Heizkreise aufteilen und einstellen.
Mit dem Ergebnis kann dann thermische Abgleich beginnen.

Hier könnte bzw. sollte man den Test nach 2 bis 3 Jahren noch einmal durchführen (wenn nicht inzwischen ein Thermischer Abgleich [Feinjustierung] durchgeführt wurde).

• Alle Ventile voll aufdrehen oder die Thermostatköpfe abnehmen > eine längere Zeit heizen (dabei sollte möglichst keine Fremdwärme, wie z. B. Sonneneinstrahlung, viele Personen, E-Geräte, die Einfluss auf die Erwärmung der Räume hat, vorhanden sein) die Raumtemperaturen prüfen. Die Temperaturen sollten möglichst in der Mitte des Raumes in Sitzhöhe gemessen werden. (Eine normgerechte Raumlufttemperaturmessung sollte in der Mitte des Raumes in 0,75 m und 1 m Höhe mit einem wärmestrahlungsgeschützem Thermometer mit einer Messabweichung von max. 0,5 K erfolgen).

• Haben dann die Räume die gewünschte Temperatur, dann ist das in Ordnung. Natürlich müssen die "Wünsche" im Rahmen der Vernunft und der Heizflächenauslegung liegen.

• Wenn die Räume zu warm oder zu kalt sind, dann kann man als nächstes die Systemtemperatur (Heizkurve) niedriger oder höher einstellen. Nach jeder Änderung, muss wieder längere Zeit geheizt werden.

• Das Stellen an den Umwälzpumpen ist weniger sinnvoll. Die Pumpendrehzahl bzw. der Pumpendruck sollte so eingestellt werden, wie es die Rohrnetzberechnung vorgesehen hat. Die hoffentlich die Anlagenart (z. B. sollen Brennwert- oder Wärmepumpenanlagen eine geringe Temperaturspreizungen [4 bis 7 K] und niedrige Systemtemperaturen [Flächenheizung: 35/28 °C + 32/28 °C, Bauteilaktivierung: z. B. 28/24 °C] haben) berücksichtigt hat. Aber Vorsicht, eine zu hohe Fließgeschwindigkeit kann zu Heizungsgeräuschen führen.

• Wenn durch diese Maßnahme nichts erreicht wird, dann muss der Abgleich neu bzw. erstmals durchgeführt werden.

Vorschlag 1 für einen Thermischen Abgleich einer Fußbodenheizung von "Texlahoma" (Mitglied im Haustechnikdialogforum)

1. Anlage vorbereiten
- Sämtliche Einzelraumregler (ERR) auf Rechtsanschlag oder deaktivieren, am besten Stellmotore demontieren
- Überströmventil -sofern vorhanden- ganz zu drehen
- Heizkreisverteiler nach Drosselventilen o.ä. kontrollieren und voll öffnen
- Heizkreispumpe auf eine Konstantdruckkennlinie stellen, alternativ min. 70 %, max. 100 %
- Heizkreisregler auf 24/7 Tagbetrieb stellen
- Sämtliche Heizkreisventile an den Heizkreisverteilern voll auf

2. Heizkurve optimieren
Heizkurvenneigung schrittweise reduzieren, bis bei vollem Durchfluss in einem Raum die Wunschtemp. nicht mehr erreicht wird, danach die Neigung leicht erhöhen.
Zwischen den Optimierungsschritten jeweils warten.

3. Thermischer Abgleich
Die Heizkreise der Räume, in denen es mit optimierter Heizkurve zu warm ist, vorsichtig schrittweise am jeweiligen Heizkreisventil eindrosseln, bis die jeweilige Raumwunschtemp. erreicht ist. Zwischen den Optimierungsschritten jeweils warten.

Vorschlag 2 für einen Thermischen Abgleich einer Fußbodenheizung von "jogi54" (Mitglied im Haustechnikdialogforum)

Da unklar ist, wie das mit deinen Heizkörpern ist, mach ich das mal nur für FBH:

OK - Thermischer Abgleich im Schnelldurchgang
Vorbereitung: gut wäre für jeden Raum eine Thermometer, Abgleich dieser Thermometer, indem alle am selben Ort 24 h stehen (ohne Zugluft) und dann die Abweichungen notieren und in jeden Raum einen solchen Thermometer plazieren. Ich habe mir so Herma Heftetiketten genommen und auf jeden Thermometer geklebt und die Abweichung drauf notiert, als Rferent´z habe ich das Infrarotthermometer genommen. Ein Infrarotthermometer wäre hilfreich für den späteren Abgleich in Räumen mit mehr als einem Heizkreis.
Wichtig zu wissen: Es macht keinerlei Sinn, wenn zwei benachbarte Räume einen größeren Temperaturunterschied der Solltemperaturen haben soll, als 2 K. Drüber heizt der wärmere Raum den kälteren Raum immer signifikant mit !!!
a) 18 °C im Schlafzimmer und 24 °C im direkt nebenanliegenden Bad wird nie funktionieren !!! Das Schlafzimmer wird kaum unter 20 °C kommen und das Bad erfordert eine derart hohe Vorlauftemperatur und vergrößerte Heizflächen, dass eine WP sehr wahrscheinlich min 10 % mehr Strom/a verbraucht, als eigentlich sinnvoll.
b) gilt auch für übereinander liegende Räume.

1. Aktion: alle ERR abmontieren, alle Drosselungen an dem/den Heizkreisverteiler(n) vollständig öffnen.
1. Ergebnis: nach 12 - 48 h: in allen Räumen ist es zu warm bzw. wärmer als gewünscht !!!

2. Aktion: Die Heizkurve so lange absenken, bis es einen !! Raum gibt, in dem es kälter als gewünscht ist. Nach jedem Verstellen der Heizkurve mindestens 48 h warten, bis sich der Baukörper auf die neue Wärmezufuhr eingeschwungen hat.
2. Ergebnis: Der gefundene Raum ist derjenige, der im weiteren niemals gedrosselt wird und für den thermischen Abgleich der "Referenzraum" ist. In den weiteren Schritten wird die Temperatur in diesem Raum ansteigen und man kann dann die Heizkurve weiter absenken, bis in diesem Raum wieder die Solltemperatur erreicht ist.
Durch die Drosselung in anderen Räumen erhöht sich der Druck im System, dadurch der Durchfluss und damit die Heizleistung im Referenzraum.

3a. Aktion: Man kann jetzt beim relativ zum Soll wärmsten Raum anfangen, oder halt dem, bei dem es einem am wichtigsten ist. => Einen Raum soweit eindrosseln, bis dieser die Solltemperatur liefert. Immer so 48 h abwarten !!!
3a. Ergebnis: In allen anderen Räumen wird die Raumtemperatur mehr oder weniger steigen.
3b. Aktion: Heizkurve so absenken, dass die Raumtemperatur im Referenzraum, wieder die Solltemperatur erreicht. Dann bei allen bisher eingestellten Räumen die Raumtemperatur überprüfen und die Drosselung ggf. entsprechend geringfügig korrigieren.
3b. Ergebnis: Die bisher eingestellten Räume sind thermisch abgeglichen.

4. Aktion: Wiederhole raumweise 3a und 3b, bis alle Räume abgeglichen sind und die Heizkurve optimal minimal ist. Da das über nen ganzen Winter dauern kann, dürfte dann auch die Heizkurve für alle AT passen. (Heizkurve bezüglich Neigung und Parallelverschiebung einstellen, siehe SHKwissen).

Anmerkungen:
=> Ich habe die Änderungen => Drosselung eines weiteren Raumes immer nur einmal pro Woche gemacht, und ggf. die Heizkurve bezüglich Neigung/Verschiebung unter der Woche korrigiert.

=> Wenn mehrere Heizkreise für einen Raum zuständig sind, sollten die Heizkreise erstmal so gedrosselt werden, dass die Rücklauftemperatur aller Heizkreise gleich ist. Dafür solche Etiketten an die Leitung kurz vor der Verschraubung kleben und mit der Infrarotmessung überprüfen.

=> Thermostat im Leitraum - meist das Wohnzimmer. Dieses beeinflusst direkt die VL, die durch die Heizkurve festgelegt und durch den thermischen Abgleich definiert wurde. Bei einem passenden Abgleich wird man jedoch nie dran rumstellen, weil die Wirkung erst Stunden später eintritt.

=> Selbstregeleffekt: Je wärmer es in einem Raum ist, desto weniger Wärme gibt eine Flächenheizung ab und die RL Temperatur steigt an. Das wiederum hat zum Effekt, dass die Wärmepumpe weniger Energie aufwenden muss, um auf die Vorlauftemperatur aufzuheizen.
Beispiel: bei einer AT von 8 °C, 24 h Mittelwert Temperatur = 10,0 °C und einer Soll Raumtemperatur von 20,5 °C ±0,5 K im Wohnzimmer (Ist 20,7 °C), liegt meine Wandtemperatur (Außenwandheizung) bei 22,5 °C. Wäre hier Party mit vielen Leuten, die heftig mitheizen, würde meine Wandheizung einfach nix mehr abgeben - aber der Durchfluss für die WP ist immer gewährleistet.

Viel Spass beim Thermischen Abgleich

LG jogi

Vorschlag 3 für einen Thermischen Abgleich von Thomas Rinneberg.(energiewende.eu) - Europaeische Energiewende Community e. V.

Da der hydraulische Abgleich auf Berechnungen (und oft auch nur auf Beobachtungen und Schätzungen durch den hoffentlich erfahrenen Installateur) beruht, kann es durchaus sein, dass er (nicht ganz) korrekt ist. Anstatt aber nun (bei zu warmen Räumen) die Thermostatventile zuzudrehen oder umgekehrt (bei zu kalten Räumen) die Vorlauftemperatur oder den Pumpendruck zu erhöhen, sollten Sie über einen längeren Zeitraum hinweg einen thermischen Abgleich vornehmen. Dies ist im Wesentlichen dasselbe wie der hydraulische Abgleich, nur beobachten Sie hierbei die tatsächliche Raumtemperatur über einen längeren Zeitraum, demontieren den Thermostatkopf und ändern die Stellung des Ventilunterteils. Wie das konkret funktioniert, siehe z.B. dieses Video. Bei manchen alten Heizkörperthermostaten lässt sich das Ventilunterteil nicht verstellen, in diesem Fall muss es durch einen Heizungsmonteur ausgetauscht werden.

1. Beginnen Sie mit dem am schlechtesten beheizten Raum des Gebäudes. Dies ist Ihr „Leitraum“. Öffnen Sie das Ventilunterteil maximal und ändern Sie dann die Heizkurve, bis dieser Raum perfekt temperiert ist.
2. Typischerweise werden die anderen Räume dann zu warm sein. Gehen Sie in jenen Raum, der am stärksten überhitzt ist und drehen das Ventilunterteil der Heizkörper dort etwas ein. Beobachten sie die Temperatur dieses Raumes mindestens einen Tag lang und justieren ggf. nach. Je nach Qualität Ihrer Gebäudehülle kann es bis zu 3 Tage dauern, dass sich die Temperatur eingeschwungen hat.
3. Wenn dieser Raum perfekt geheizt wird, gehen Sie zurück in den Leitraum. Da Sie die Gesamtmenge reduziert haben, wird der Leitraum wahrscheinlich zu warm geworden sein. Passen Sie die Heizkurve an, bis dieser Raum wieder korrekt temperiert ist..
4. Ermitteln Sie, welcher Raum nun am stärksten überhitzt ist (dies ist u.U. derselbe wie zuvor oder ein anderer). Drehen Sie dort das Ventilunterteil etwas ein und justieren dessen Temperatur über einige Tage nach. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 so lange, bis alle Räume die perfekte Temperatur haben.

Es kann gut sein, dass dies eine ganze Heizperiode lang dauert. Im Ergebnis haben Sie aber ein perfekt beheiztes Gebäude mit minimal möglicher Vorlauftemperatur und brauchen nie wieder die Stellung der Heizkörperthermostate ändern. Die Einzelraumregelung (ERR) wird durch den thermischen Abgleich überflüssig. Sie sollten die Thermostatköpfe aber nach Abschluss des Abgleichs trotzdem wieder montieren, da sie dann immer noch den Zweck erfüllen, Fremdwärmeeintrag in einzelnen Räumen (viele Personen, Sonnenschein, andere Heizquellen) wegzuregeln.
Beachten Sie, dass Sie beim Tausch eines Heizkörpers die Prozedur wiederholen müssen – jede Änderung am Durchfluss eines Raumes ändert die Wärmemenge in allen anderen Räumen
Quelle: Thomas Rinneberg (energiewende.eu) - Euopaeische Energiewende Community e. V.

Natürlich kann man auch gleich eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellen, die Heizflächen überprüfen bzw. berechnen und anhand einer Rohrnetzberechnung die Einstellwerte einstellen :>))